Nassenheider Verdunster: Starker Bienen-Totenfall nach Ameisensäure - Behandlungsabbruch

Um die Koenigin sofort zu finden sind nach meiner Erfahrung drei Dinge wichtig:

1. kein Rauch!
2. sehr ruhiges Arbeiten, also die Waben schoen langsam ziehen und den "Knack" beim Deckelabnehmen vermeiden.
3. Nicht ganz frueh am Morgen oder ganz spaet am Abend danach suchen. Die beste Zeit ist die, wenn die meisten Flugbienen unterwegs sind.

Wenn es gut laeuft, stiftet "Madame" ruhig weiter, waehrend man die gezogene Wabe betrachtet. Und wenn man ihre Majestaet bei der Durchsicht dennoch nicht findet, aber Stifte vorhanden sind, ist es besser, am naechsten Tag nochmals zu schauen, als auf Krampf alle Waben mehrfach zu durchwuehlen.

Bezueglich der Ameisensaeure kann ich mich nur wiederholen: 50% der Wirkung bei Langzeitverdunstung beruht m.E. auf der Zerstoerung des Brutnestes, der damit einher gehenden Brutfreiheit und die deshalb fehlende Vermehrungsmoeglichkeit fuer die MiIlben. Nur den gesunden, adulten Bienen macht die Saeure wenig aus.

Wenn ich im Laufe des Sommers bereits einmal auf biotechnischem Wege fuer Brutfreiheit gesorgt habe (TBE, TuB, Bannwabe, Ableger), ist eine Langszeitbehandlung mit AS unnoetige Tierquaelerei. Falls die Milbenbelastung eines Volkes im Herbst dennoch (was selten vorkommen sollte) zu hoch wird, kann man AS jedoch gut zur Kurz- und Mittelzeitbehandlung nutzen (Nassenheider mit nur 80-100 ml fuellen), wenn die Bruttaetigkeit Ende September / Anfang Oktober sowieso deutlich zurueck geht und dicke Futtergraenze vorhanden sind. Dann halten sich die Schaeden an Jungbienen bei guter Wirksamkeit in Grenzen.

Bei meinen Voelkern kann ich in diesem Jahr vermutlich komplett auf AS verzichten. Aber schaunmermal.

Hallo Daniel,

einen Umzug auf M+ wuerde ich um diese Zeit auch nicht mehr versuchen. Meine Minis haben fast keine Baulust mehr. Habe gestern erst eine Zarge mit Mittelwaenden wieder entfernt, deren Ausbau ich zwar noch wuenschte, die Bienen aber nicht. Mag sein, dass es bei einem Kunstschwarm besser funktioniert, aber die muessten ja dort auch noch Futter einlagern. Ob Zeit und Temperaturen dafuer reichen?

Ich denke jedoch, das Marcus meint, nur die wertvolle Koenigin in ein bestehendes M+ einzuweiseln und das Restvolk aufzuloesen? Aber ein M+ besitzt Du ja nunmal nicht.

Leider arbeitest Du nicht mit Magazinbeuten. Dort koennte man das schwache Volk einem starken fuer 3-5 Wochen ueber Absperrgitter aufsetzen und so im Zweikoeniginnenbetrieb laufen lassen. Das habe ich dieses Jahr mit einem von Wespen geraeuberten M+ gemacht. Hat prima funktioniert.

Die Idee Deines Paten mit der Brutwabe scheint mir auch die einzig Schluessige. Ich gehe mal davon aus, das er bei seinen Voelkern die Varroa im Griff hat. Insofern solltest Du da nicht zu viele Bedenken haben. Was Du brauchst, sind Winterbienen. Und die bekommst Du mit der Brutwabe. Auf keinen Fall wuerde ich versuchen, diese noch mit irgendwelchen Tricks und/oder organischen Saeuren "nachzubehandeln". Bis zur eigentlichen Winterbehandlung mit Oxalsaeure ist es ja nicht mehr so lange hin. Wenn erst einmal genuegend gesunde Winterbienen vorhanden sind, spielt die Varroa nur eine untergeordnete Rolle. Eine weitere Behandlung schaedigt die Winterbienen mehr, wie es die Milbe jetzt noch kann.

Wenn es Dich ermuntert: Ein Vereinsmitglied hatte ein Bienenvolk, bei dem sind im vergangenen November bis zu 75 Milben/Tag natuerlich! gefallen. Verkrueppelte Bienen inclusive. Das Volk bruetete verzweifelt gegen die Milbe an. Selbst der Experte vom Bieneninstitut Celle meinte: "das wird nicht mehr". Mitte Dezember! wurde die Brut entfernt, und eine einmalige OX-Spruehbehandlung mit 3%iger Oxalsaeure durchgefuehrt. Was soll ich sagen? 2 Monate spaeter vielen keine Milben mehr, das Volk hat ueberlebt und sich im Sommer praechtig entwickelt. Also mach Dich nicht verrueckt bezueglich der Milbe. Jetzt nicht mehr.

Bitte nicht im Zweikoeniginnenbetrieb ueber den Winter gehen. Auf dem Absperrgitter sammelt sich der gesamte Totenfall des oberen Voilksteiles incl. Gemuell und Schimmel. Nicht gut fuer die, denen der Schmutz auf den Kopf rieselt

Entweder die Voelker vor Beginn der flugfreien Zeit wieder trennen oder richtig vereinigen.

Ich habe im Moment auch bei zwei Voelkern die Nassenheider im Einsatz, wo eine Nachbehandlung erforderlich ist. Bei einem ging bei der TBE etwas schief (Koenigin in der Bannwabentasche wurde gekillt, so dass ein Teil der Flugbienen in den Brutling zurueck ist und die Bannwabe nicht bestiftet wurde), das andere ist ein Ableger von Anfang Mai, der lediglich bei der Erstellung mit OX spruehbehandelt wurde.

Zunaechst einmal positiv: Die Nassenheider funktionieren auch bei den inzwischen schon recht tiefen Nachttemperaturen (vorletzte Nacht hatten wir hier 7 Grad) einwandfrei. Es gibt keine Pfuetze in der Verdunsterwanne, die Abtropfmenge meiner Bierfilzdochte, ich nutze den "mittleren", entspricht exakt dem Sollert von 18ml.

Der Milbenfall liegt im erwartbaren Rahmen.

Leider, und das ist das Negative, gibt es auch wieder Bienenschaeden. Nicht so massiv wie bei Kai, aber das liegt m.E. einfach daran, das jetzt weniger Brut und Jungbienen in den Voelkern sind und die Futterkraenze dicker ausfallen. Es liegen aber im selben Zeitraum mehr tote Milben auf der Windel wie tote Bienen vor dem Flugloch (etwa 10), weshalb die Anwendung der AS in meinen Augen zu rechtfertigen ist.

Es zeigt sich aber wieder, das die Verwendung von AS die Ausnahme und nicht die Regel sein sollte. Alle anderen TBE-Voelker und ein im Juni erstellter Ableger liegen unter eine Milbe/Tag, dass ich hier bis Dezember nicht mehr aktiv werden muss. Fuer mich ist klar, dass ich zukuenftig die Hauptentmilbung im Sommer nur noch mittels TBE machen werde.

Uebrigens lasse ich die Nassenheider nicht so lange in den Voelkern, wie in der "Packungsbeilage" angegeben. Ich habe 100ml AS eingefuellt und diese ist nach max. 5 Tagen verdunstet. Die Bienenschaeden zeigen mir eine ausreichende Wirkung auch in die Brut an. Man muss die armen Bienen wirklich nicht 2 Wochen lang damit quaelen.

Heute war ich beim Ableger.

Vorweg: In diesem hing nicht der Nassenheider prof. sondern der neue Nassenheider universal "R". Also die Ausfuehrung, welche wie der ganz alte Nassenheider im Raehmchen haengt. Es handelt sich um eine Dadantbeute im *Kalt*bau.

Mit dem Ergebnis bin ich, obwohl ich wg. dem Kaltbau zunaechst etwas skeptisch war (die alten Nassenheider im Raehmchen waren ja urspruenglich fuer Hinterbehandlungsbeuten im Warmbau konzipiert), absolut zufrieden. Verdunstungsmenge exakt wie vorberechnet (verwende meine Bierfilzdochte). Milbenernte groesser wie berechnet, Bienenschaeden nicht feststellbar. Koenigin vorhanden und munter am stiften. Normaler Flugbetrieb. Kurz: Ich bin begeistert.

Den Verdunster hatte ich an Stelle des Schiedes an die letzte (fluglochferne) Randwabe gehaengt. Somit grosser Abstand zum Brutnest. Das Flugloch war eingeengt auf etwa 5x2,5cm. Ich hatte in dieser Konstellation eigentlich Angst, ob ueberhaupt eine ausreichende Wirkung erziet wird. Diese Angst war unbegruendet.

Leider hatte ich bei dem anderen Volk, welches einen Nassenheider prof. traegt (Wanne steht auf den Obertraegern), heute wieder einige tote Bienen auf dem Flugbrett und die Verdunstungsmenge schien mir auch etwas zu hoch. Und die Wirkung auf die Milben ist gefuehlt auch etwas weniger gut, verglichen mit dem errechneten Wert (diese Hochrechnungen auf Basis des natuerlichen Milbenfalls sind doch etwas Sternendeuterei) .

Das Ergebnis ist natuerlich nicht "wissenschaftlich", aber die Raehmchenvariante der Verdunster scheint mir doch die bessere Loesung.

Hat noch jemand erfahrung mit den neuen Nassenheidern "universal R" gesammelt? Mit welchen Ergebnissen?

Die 70ml schaffst Du, wenn die mitgelieferten labberigen Vertikaldochte Beruehrung zum Horizentaldocht bekommen. Das Problem: Der Halter fuer den Vertikaldocht ist m.E. noch fuer die urspruenglichen Dochte der ganz alten Verdunster ausgelegt, welche deutlich dicker waren. Das jetzige duenne Zeug kann allerdings nach wenigen Tagen (oft erst am 3. oder 4. Tag oder wenn man bei der Kontrolle der Verdunstungsrate dran wackelt...) nachgeben und das Elend nimmt seinen Lauf. Ich verwende deshalb Eigenbaudochte, welche ich aus Bierfilzen herausschneide. Die vertragen dann wenigstens auch die 85er Saeure, an welcher die Originaldochte (trotz Empfehlung in der Anleitung!!!) kollabieren.

Aber Du hast Recht, die Verschraubung mit der angespritzten Dichtlippe ist ein weiterer Schwachpunkt des Verdunsters. Ich habe mir angewoehnt, den Ueberwurfring immer zunaechst komplett abzuschrauben und zur Seite zu schieben, dann den Halter fuer den Vertikaldocht aufzudruecken und dabei zu kontrollieren, dass die Dichtlippe rundherum richtig sitzt. Erst dann schiebe ich die schwarze Ueberwurfmutter zurueck und schraube diese fest, waerend ich den Dochthalter weiter fixiere. Wer da nicht aufpasst...eine Loesung mittels eines O-Ringes als Dichtung wuerde an dieser Stelle das Fehlerpotential deutlich reduzieren. Oder man verwendet die Voratsbehaelter der alten Verdunster, da gibt es dieses Problem nicht.

Nein, ein Anwenderfehler ist das nicht. Hier mal ein Bild eines in 85iger Saeure kollabierten Originalsdochtes.

Bei 60er Saeure passiert das zwar nicht so krass, aber auch dort kann mit den Tagen der Fuss des Dochtes (der Teil der in der Saeurepfuetze steht) etwas nachgeben und so ein Kontakt zum Fliesstuch ("Horizontaldocht") entstehen. Es reicht mitunter auch schon, wenn der Docht etwas "abnickt" und Kontakt zum Plastik erhaelt, das sich die Verdunstungsrate erhoeht.

Wie schon geschrieben, mit Bierfilzen als Dochte passiert das nicht, weil die dicker sind. Die quaellen zwar durch die Saeure ebenfalls auf, aber klemmen dadurch um so fester im Halter.